阿达拉尔群岛拥有宏伟但已褪色的宫殿和清真寺，让人们得以一窥伊斯坦布尔多元文化的过去，同时也为人们提供了一个远离这座庞大而混乱的大都市的宁静避世之所。海鸥在伊斯坦布尔标志性的加拉塔塔上空盘旋，博斯普鲁斯海峡上空响起隆隆的雾号声。卡巴塔什渡轮码头清晨熙熙攘攘，通勤者们涌过旋转闸门，芝麻圈小贩的生意也十分红火。阳光灿烂，但当渡轮——连接伊斯坦布尔欧洲和亚洲无数街区的黄、白、黑三色蒸汽船之一——缓缓驶入马尔马拉海时，一月的巨浪像醉酒的水手一样摇晃着它。汽船驶过卡德柯伊和费内巴切的尖塔和高层公寓楼，我的目的地是阿达拉尔，它由九个岛屿组成——其中只有四个有人居住——我已经可以透过被海浪拍打得斑驳的窗户看到它们了。
阿达拉尔群岛，英文名为“王子群岛”，是拜占庭皇帝和奥斯曼苏丹流放桀骜不驯的王子和政治对手的地方。这里也是奥斯曼帝国希腊人和亚美尼亚人最后的避难所。如今，这些禁止车辆通行的岛屿——从伊斯坦布尔乘坐公共渡轮只需一小时即可到达——不仅展现了伊斯坦布尔多元文化的历史，也为人们提供了一处远离欧洲最大城市喧嚣的绿色休憩之所。“从伊斯坦布尔的渡轮上看去，王子群岛宛如一群晒着太阳的水獭，阳光透过海浪洒下斑驳的光影，然而，这些地方却有着一段极其黑暗的历史，”历史学家贝塔尼·休斯在她的著作《伊斯坦布尔：三城记》中写道。“王子们曾在这里被弄瞎双眼、遭受酷刑和囚禁。如今，乘船游览这片群岛是一次令人精神振奋的旅程，但在几个世纪前，这通常是一次充满痛苦的经历。”
从伊斯坦布尔乘坐公共渡轮前往王子群岛需要一个小时
值得庆幸的是，在登船前挖去流放者双眼的痛苦传统早已消失，但我当天的导游，来自伊斯坦布尔旅游工作室的厄兹格·阿卡尔解释说，该群岛后来是如何演变成一个自我流放之地的。她说，上世纪30年代，被苏联刺客追杀的列昂·托洛茨基曾在阿达拉尔避难；无数作家和艺术家——包括伊斯坦布尔小说家奥尔罕·帕慕克（他的家族在这里拥有一处房产）——都曾从这些岛屿汲取灵感。疫情期间，阿卡尔本人也曾自我放逐到这里，在阿达拉尔最小的有人居住岛屿克纳勒阿达岛偏远的海岸边独自生活了数月。“冬天，基纳勒阿达岛上只有500人居住，”她一边说着，一边载着我们驶过这座1.3平方公里的小岛。“我不想去伊斯坦布尔，所以就自愿流亡了。岛上每天只有五六班渡轮，所以你看到的都是同样的面孔，跟同样的人说话，听到的都是他们的故事。”
阿卡尔不仅是一位导游，更是一位训练有素的碑铭学家，精通古代语言。他依次指出了四个有人居住的岛屿，并列举了它们的现代土耳其语名称以及最初的希腊语名称。从最小到最大，它们分别是：基纳勒阿达岛（希腊语为“Proti”，意为“第一”）、布尔加扎达岛（安提戈尼岛）、海贝利亚达岛（哈尔基岛）和布于卡达岛（普林基波岛）。阿卡尔解释说：“岛上传统居民大多来自伊斯坦布尔的少数族裔，即使在奥斯曼帝国于1453年征服君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）之后，这些岛屿仍然保留着浓厚的拜占庭特色。尤其是希腊人和亚美尼亚人。他们通常来自多元文化的奥斯曼帝国的上层阶级，许多这样的古老家族至今仍在这里拥有房屋。”
布于卡达岛宏伟的渡轮码头让人想起该岛奥斯曼帝国的历史
多元文化主义是奥斯曼帝国的标志，它吸收了从巴尔干半岛到北非的数百个民族和族群。但第一次世界大战后，帝国解体，导致新生的土耳其共和国与希腊等邻国之间出现了大规模的穆斯林和基督徒人口交换。然而，伊斯坦布尔的情况有所不同。起初，希腊人和亚美尼亚人被允许留在城里，包括阿达拉尔。随着移民、融合以及不时发生的歧视和屠杀，20世纪伊斯坦布尔的希腊社群逐渐减少，但至今仍有一些希腊人居住在阿达拉尔，这是奥斯曼帝国时代的遗迹。岛民们与过去有着深厚的情感联系，并为此感到自豪。他们觉得自己的故事从未中断，从某种意义上说，这是一种荣幸。“岛民们与过去有着深厚的情感联系，他们为此感到自豪，”阿卡尔解释说，艰难的历史造就了岛屿独特的身份认同，使其与大陆保持着强烈的独立性。“他们觉得自己的故事从未中断，在某种程度上，这是一种特权。”
我们很快抵达了海贝利亚达岛（Heybeliada，在土耳其语中意为“鞍袋”，指的是岛上的两座山丘），它是群岛中第二大岛。岛上餐厅林立，许多餐厅都涂着希腊东正教传统的蓝白相间颜色，沿着港口排列；宽阔的林荫大道两侧，奥斯曼风格的房屋鳞次栉比。除了偶尔出现的警车，岛上禁止车辆通行。我们跳上一辆电动高尔夫球车，它也兼作出租车，沿着陡峭的山路前往建于9世纪的圣三一修道院（Hagia Triada）。
东正教修道院的庭院里飘扬着土耳其国旗，我们在入口大厅见到了身穿黑色长袍的牧师梅莱蒂奥斯·斯特凡纳托斯。他带领我们参观了藏书丰富的图书馆，里面摆满了布满灰尘的宗教典籍和《伊利亚特》等古代史诗的古老抄本。“海贝利亚达岛上的大多数人现在都是穆斯林，”他一边说着，一边带我们参观一座摆满了拜占庭圣像的小教堂，其中一些圣像已有1000多年的历史。“但岛上也有一些亚美尼亚基督徒，还有大约30到40名希腊基督徒。”
由于岛上禁止汽车通行，当地居民出行主要依靠电动滑板车和高尔夫球车。
斯特凡纳托斯来自雅典，过去四年一直居住在岛上。他解释说，哈尔基神学院于1844年在修道院内成立，但尽管它曾是一所重要的教育机构，但由于土耳其和希腊之间长期存在的裂痕，该学院最终于1971年关闭。“但岛民们对我们非常友好，而且有很多土耳其人从大陆来修道院参观，”他说道，并补充说他们可以在修道院自由地进行宗教活动，只是不能传教。“问题不在于穆斯林和基督徒之间，甚至不在于土耳其人和希腊人之间。我们已经一起生活了这么多年，这纯粹是一个政治问题。”
我们徒步下山，经过一片美丽的沙滩，及时赶到港口，搭乘下一班前往布于卡达岛的渡轮。十分钟后，我们抵达了“大岛”，岛上海滨遍布希腊风格的小酒馆。这些岛屿仿佛被时间凝固，阿达拉尔的许多餐馆、酒店和咖啡馆也都涂上了希腊标志性的蓝白配色。阿卡尔解释说，岛民们喜欢利用他们的传统来彰显个性——即使现在很少有人自认为是希腊东正教徒——这吸引了来自希腊大陆的好奇游客。我们在一家希腊风格的小酒馆享用了鹰嘴豆泥和蔬菜烤肉串午餐，这家小酒馆的风格在地中海任何地方都毫不违和。之后，我们跳上一辆电动巴士，开始了环岛之旅。“想象一下，要在一个拥有1600万人口的城市旁边保持这样一座宁静的小岛，有多难，”阿卡尔一边说着，一边和我们跳下巴士，沿着一条僻静的小路徒步前往悬崖顶上一座古老的亚美尼亚教堂。“我很欣赏这种努力。那些拥有价值600万或700万欧元豪宅的人，不能把他们的宝马和豪车开到这里。这座岛屿有它自己的文化，人们必须融入其中。”
由于禁止汽车通行（而且没有汽车轮渡，即使允许通行，将汽车运到这里在后勤上也极具挑战性），当地人出行主要依靠电动滑板车和高尔夫球车，而游客则可以租自行车、乘坐电动巴士或徒步旅行。与我2016年第一次来访时相比，如今的电动交通工具无疑是一个令人欣喜的改变。当时游客乘坐的是马车。（由于马匹饲养环境卫生状况堪忧，当地政府于2020年禁止了马车运营，并以电动汽车取而代之。）
游客来到这些岛屿是为了呼吸新鲜空气、亲近自然
如今，这些岛屿与大陆之间的交通十分便利（至少对于步行游客而言是如此，车费约为45土耳其里拉，约合1英镑多一点），但即便如此，阿达拉尔群岛依然保持着令人惊叹的葱郁。我们在布于卡达岛周围徒步数公里，沿着小径穿过森林，一路向下延伸至沙滩，途经奥斯曼王子建造的褪色夏宫，常常漫步在清真寺尖塔的阴影下。这片绿意盎然的景色深受来自大陆的游客喜爱，他们来到这里呼吸新鲜空气，亲近自然。
之后，我们跳上一辆电动巴士，在港口那座宏伟的19世纪码头等候下一班前往大陆的渡轮。“如果你在伊斯坦布尔只有几天时间，我不建议去阿达拉岛，因为往返至少要一个小时，”另一位当地导游古尔佩里·帕拉克在我出发前在伊斯坦布尔告诉我，“但如果你在伊斯坦布尔待的时间更长，那就应该去。岛上的夏天非常完美。我们当地人会去沙滩上享受阳光。”
当地人建议大家不要着急，悠闲地前往岛屿旅行，欣赏美景，感受独特的多元文化氛围。“在岛上玩了一整天之后，等我们坐上马尔马拉铁路（伊斯坦布尔的通勤铁路）的时候，你会觉得很奇怪，”阿卡尔在渡轮出发前提醒道。她说的没错。渡轮在高峰期把我们卸了下来，直接送入伊斯坦布尔的喧嚣之中，我们费力地挤上了连接亚欧两岸的铁路。我已经开始怀念在阿达拉尔岛再待一天的日子了。
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